Viajes a Argelia – Tamanrasset – Hoggar y la reina coja llamada Tiski

Si tiene problemas para pronunciar Tamanrasset, el oasis sahariano más al sur de Argelia, no se preocupe. Es más fácil de lo que piensas. Cuando solicité un vuelo a Tamanrasset en la oficina de Algerian Airlines en Argel, el empleado dudó un momento y luego respondió con una sonrisa indulgente: “Ah, vous voulez descenre sur Tam, M’sieur …” En Argelia todos se conforman con Tam.

Pero decir el nombre es lo único indoloro acerca de visitar el oasis. Tamanrasset es la puerta de entrada al desolado esplendor de las montañas Hoggar, un increíble paisaje lunar de pináculos rocosos desgastados por el viento que se eleva a 10.000 pies sobre el nivel del mar, y el sitio de la ermita donde Pere Charles de Foucauld, el místico y explorador francés, pasó el los últimos años de su vida. Ir allí vale la pena. Pero si te vas, olvida los hábitos sibaríticos de un turista moderno y trata el viaje como una aventura o una peregrinación. El ir puede ser duro. Antes del amanecer, la sala de embarque nacional en el aeropuerto de Argel Houari Boumediene está atestada de jóvenes soldados que llevan kitbags, ejecutivos con trajes occidentales y viajeros vestidos de blanco cargados con cajas y fardos de todas formas, todos luchando para abordar aviones hacia el desierto. La confusión aumenta a medida que se acerca el amanecer y las piadosas alfombras de oración frente a las puertas de salida. Una vez en el aire, el caos del aeropuerto se olvida rápidamente cuando el Boeing 737 comienza la larga carrera de leche hacia Tam. En cuestión de minutos, la fértil franja costera de Argelia da paso a los picos nevados de las montañas del Atlas y luego a la neblina anaranjada del desierto.

Como el avión aterriza cada hora en pequeños oasis con nombres como Ougla y Beni-Timourine, el mundo del desierto se acerca cada vez más. Poco a poco los soldados y hombres de negocios en la cabina de pasajeros son reemplazados por mujeres con velos y mujeres de tribus del desierto con turbantes que se elevan como cucharadas de crema batida. A las 10 a.m. el avión está dando vueltas sobre las jorobas marrones de las montañas Hoggar, elevándose desde la arena sahariana como los huesos medio sumergidos de algún monstruo colosal. Luego aterriza en la pequeña pista de aterrizaje en Tamanrasset, una ciudad de aproximadamente 2,000. Incluso en marzo, el sol es feroz y el aire seco y despejado en la alta meseta arenosa, rodeada por cimas de montañas irregulares, donde se encuentra Tamanrasset. Por alrededor de $ 2.50, un viejo autobús transporta a los pasajeros unos pocos kilómetros a lo largo de una carretera desértica hacia la ciudad polvorienta y de poca altura con calles sombreadas por árboles y camellos amarrados en los estacionamientos. El autobús finalmente deposita a sus pasajeros en el único hotel, el Tam Tahat, un moderno edificio construido al estilo de un antiguo fuerte árabe y de pie en el borde de Tamanrasset con dunas de arena lamiendo sus paredes.

Los oasis del Sahara más al norte, como Ghardaia, Ouragla y Touggourt, son antiguos, a menudo hermosos centros de cultura islámica que han estado habitados durante cientos de años. Tamanrasset es una antigua guarnición de la Legión Extranjera, ahora convertida en una áspera ciudad fronteriza. Todavía se siente como un campamento del ejército. La peregrinación a Assekrem es como un viaje a la luna. A medida que la pista del desierto asciende lentamente hacia las montañas Hoggar, el viajero entra en un mundo lunar, reseco y sin vida, donde enormes pilares de basalto se elevan desde una llanura cubierta de audacia y el viento cálido y seco sopla incesantemente. Aquí y allá los tuaregs nómadas han amontonado piedras para hacer cortinas rompevientos para sus campamentos.

El refugio Assekrem, donde termina la pista, es una primitiva casa de piedra en un lugar rocoso a unos 300 pies debajo de la ermita. El edificio es tan sombrío como el paisaje a su alrededor, con una gran sala principal amueblada con una mesa baja y bancos, una cocina de pimitive y varios dormitorios. No hay agua ni baño. Hacia la puesta del sol, los visitantes trepan sobre las rocas a la ermita de Charles de Foucauld en la cumbre de arriba. La ermita, una pequeña cabaña de piedra, ha sido restaurada como capilla y biblioteca por Pere Jean-Marie Cortade, un sacerdote francés de 71 años que durante 23 años ha estado viviendo la vida de un ermitaño cada vez más apartado en la cima de la montaña. Tres o cuatro pequeñas cabañas de piedra alrededor de la cumbre albergan a Pere Cortade y otros sacerdotes, generalmente miembros de la Orden de los Hermanitos de Jesucristo, que de vez en cuando vienen a compartir su vida de contemplación y oración.

Hoggar es una transcripción francesa de la palabra árabe جبال هقار, proveniente ella misma del tuareg Ahaggar, cuyo plural Ihaggaren designa la clase noble de los tuareg del Ahaggar. Atravesado por el trópico de Cáncer, a 80 km al norte de Tamanrasset, el macizo de Hoggar cubre un área de aproximadamente 540.000 km², casi un tercio de la superficie total de Argelia. Al este de Tamanrasset se eleva a más de 2.000 m de altitud una meseta erosionada de unos 250 km de diámetro compuesta por coladas de lava, el Atakor de Hoggar, sobre la que destacan volcanes a una altitud cercana los 3.000 m. El punto culminante del macizo es el monte Tahat, con 2.918 m, que también es la montaña más alta del país. El relieve escarpado compuesto por picos y acantilados de basalto y pórfido es un lugar popular para la escalada.

La región tiene una altura media de 900 metros por encima del nivel del mar, el punto más elevado es el monte Tahat, en el centro de Atakor. Culmina a los 3 003 metros de altura, y es también el pico más elevado de Argelia. El macizo está constituido esencialmente por rocas volcánicas, tratándose de una vasta región pedregosa dentro del desierto del Sahara. El macizo de Ahaggar es la tierra del pueblo imuhagh o Kel Ahaggar, una tribu del pueblo tuareg. El oasis de Abalasa, próximo a la ciudad de Tamanrasset, es el lugar donde se encuentra la tumba de la reina Tin Hinan. Tin Hinan es el nombre dado por los tuareg a una reina guerrera de prestigio del siglo IV, cuya monumental tumba se encuentra en el Sahara en Abalessa, la región de Ahaggar o Hoggar en Argelia. El nombre significa literalmente “La de las tiendas”, pero puede ser una metáfora de la traducción como “La madre de la tribu” (o “de todos nosotros”) o incluso “La reina del campamento” (el “campo” tal vez refiriéndose al grupo de tumbas que rodean la suya). A ella se refieren a veces como la “Reina del Hoggar” y como Tamenoukalt, que también significa reina.

Los tuareg eran muy conscientes de que la tumba contenía una mujer de prestigio y de una serie de leyendas sobre ella habían estado mucho tiempo en circulación antes de la tumba fuese abierta. Según una leyenda, Tin Hinan provenía de la bravas tribus de bereberes que vinieron de Tafilalet, oasis en las montañas del Atlas (Marruecos moderno), acompañado por una sirvienta llamada Takamat. En esta leyenda, Tin Hinan tenía una hija (o nieta), cuyo nombre es Kella, mientras Takamat tenía dos hijas. Estos niños se dice que son los ancestros de los tuareg del Hoggar. Otra versión es que Tin Hinan tuvo tres hijas (que tenían nombres totémicos que se refieren a los animales del desierto) que fueron los antepasados tribales. Su religión musulmana es anacrónica, como lo es la afirmación de que Kella era su hija o nieta, porque la figura histórica y matriarca tribal real Kella vivió durante el siglo XVII. En el siglo XIV el historiador Ibn Jaldún registró una leyenda acerca de una reina coja llamada Tiski, que era la madre ancestral de las tribus Ahaggar, algo más cerca del registro arqueológico.